澎湖每年10-4月東北季風盛行，海上風浪大不適合坐船到離島旅行。不過本島及有橋相連的白沙與西嶼到是不受影響。若沒有要去離島或從事海上活動的朋友其實可以考慮淡季便宜的時侯來澎湖玩。

馬公地方前一篇已有介紹，本篇將會介紹本島東半部的湖西鄉，及北島北邊的白沙嶼，及穿越白沙跟跨海大橋才能到達的西嶼。

湖西
奎壁山摩西分海

位於北寮奎壁山與離島赤嶼間的潮間帶，長度約500公尺，在退潮時海水會往兩旁逐漸退去直至與本島完全相連，有如聖經描述摩西分海一般景色。

摩西分海時間隨著每日潮汐時間而不同，可先上觀光網頁查詢。建議在分海前半個小時抵達，可觀賞到合海到分海全部的過程。這裡會在陸地完全露出以後開放民眾步行到對岸的赤嶼，但活動範圍僅限於潮間帶，不能登島。潮間帶主要為玄武岩風化崩落所形成的礫石步道，不適合赤腳行走，且鞋子要防滑才安全。

南寮古厝

南寮是澎湖海島地方少數以農業為主的聚落，因為農業不盛行導至人口大量外移，卻也因此保留了許多傳統房舍。

這些房舍中，以許返古宅最具有代表性且保持的最完整。估計建造時間為清咸豐年間(1851~1861)，以硓石為牆面，紅瓦屋頂。在日治時期翻修時還加上了日式彩繪磁磚裝飾。

南寮古厝靠近奎壁山摩西分海，為了能夠吸引觀光人潮。藝術家們以漁民補魚的報廢浮球做為創作素材，將老村落轉化為上千顆彩色浮球的大型裝置藝術，吸引遊客來此打卡拍照。

另外也還原了早期農民取得燃料的方式，將牛糞曬乾後當柴火燒。曬乾後的牛糞原來一點也不臭，還散發著淡淡青草的味道。難怪早期牛糞還可以拿來蓋房子。

林投公園

林投公園的沙灘橫跨三個村落尖山、林投與隘門，是澎湖最長的沙灘。且有淋浴，烤肉，休憩區等完善設施。適合夏天帶小孩來戲水。

白沙
通梁古榕

位於保安宮前的一個涼庭，看上去有近百顆的榕樹，但實際上它只是「一」顆樹，除了榕樹頭以外，其他都是它的氣根長成的。

榕樹頭是在明朝永曆27年(1673年)種的，至今已超過350歲。雖然樹頭已經枯死，但是祂的氣根至今仍繼續生長。榕樹在海風強勁的澎湖能夠生存已屬不易，何況開枝散葉到近百株。待在通梁古榕下面，即使是最熱的夏天中午，仍然非常涼爽，可說是天然冷氣。

跨海大橋

連結白沙島與西嶼島間的大橋，長度達2.5公里，在2022年金門大橋通車前是全台灣最長橋。

第一代的大橋是在1970年完工通車，目前的第二代大橋是1996年完工通車。目前橋的旁邊仍留有第一代大橋的部分橋墩提供侯鳥棲息。

跨海大橋通車後，大大增加了西嶼島的交通方便性，促進了觀光發展。但因漁貨從馬公運來更為方便，過往的渡船頭生意也不再，反而造成了西嶼大菓葉漁港的沒落。使得原本以漁業為主的西嶼盛況不再，加速了人口的外移，也是當初蓋橋時始料未及的。

西嶼
二崁聚落

最初為明末的陳延益由金門渡海來此定居，到了清道光年間逐漸發展成一個聚落，村民大多姓陳。但日治時期已沒落，許多村民離開到台灣工作，也因此傳統建築得已保存。

其中已陳家古厝為代表，古厝主人移居台南經商有成，因此返鄉擴建古厝光耀門楣。採三落大厝的豪華格局，即使在台灣本島也非常稀少。

二崁聚落在2001年被指定為台澎第一個傳統聚落保護區。在村民與學者的努力之下，發展出具有兼具觀光價值與文化保存的模式，成功讓老村落活落起來，也成為大菓葉玄武岩之外，另一個遊客來西嶼會拜訪的景點。

大菓葉玄武岩
澎湖雖然主要為玄武岩，但經過千年人為活動破壞後，已經很難看到完整的玄武岩結構。大菓葉玄武岩為日治時期闢建碼頭時，意外挖掘出的寶藏。

長約100公尺，高8~10公尺的玄武岩壁，以六角形柱狀整齊排列。那是因為玄武岩流出地表後，經過長時間冷卻收縮產生規則的節理。柱狀玄武岩全世界非常稀少，澎湖以外較有名的僅有北愛爾蘭的巨人之路，及韓國濟州島的柱狀節理帶等。

景點地圖：

澎湖列島是位於台灣海峽中間，距離台灣北島約45公里，是我國最大的離島。它是在1800萬至800萬年前由海底火山所形成的，由於岩漿並非噴發而為緩慢流出並往周圍蔓延再逐漸冷卻，因此澎湖多為地勢不高且平坦的台地。也因為沒有高山阻擋強風，澎湖在10月到3月東北季風時期幾乎像是颱風過境一般。不但不適合補魚等海上作業，連觀光客都無法忍受，商業活動幾乎停滯。是淡旺季差距極大的地區。

澎湖歷史

最早在西元13世紀元朝時就有治理的記錄。曾設立巡檢司，比台灣本島早了400年。到了明朝，由於海盜橫行，難以平定剿滅，故廢除巡檢司，將居民遷至中國沿海。

大航海時代時，荷蘭的東印度公司最早先看上澎湖，曾占據了馬公風櫃尾蛇頭山，隨後與明軍發生了澎湖海戰(1622)。之後荷蘭不敵明軍求和，才轉到台灣的台南當據點。

明鄭時期，鄭經同時控治台灣與澎湖，一直到鄭經死後才被清朝平定。1885年的清法戰爭，法軍曾占領澎湖，之後簽定和約法軍撤軍後，清政府決定加強澎湖的治理與防守，建造了媽公城，至今仍保留了順承門與部分城牆。

甲午戰爭時，台灣與澎湖一起被割讓給日本，進入長達50年的日治時期，至今仍還在的日治時期古績有郵便局，警察官吏派出所，與開拓館。

蔡廷蘭進士第

蔡廷蘭是澎湖土生土長唯一的進士，非常有毅力46歲才考上。曾經由福州回澎湖時發生風浪把船吹到越南，再花數個月從越南走回家，並將途中所見所聞寫成遊記。

另外及第後，飲水思源，回澎湖天后宮致謝媽祖保佑並致贈廟方「功庇斯文」匾額，現在懸掛在天后宮右後方。

文石書院 (孔廟)

創立於1766年，是澎湖最早且唯一的一間書院，由當時澎湖通判胡建偉所造。日治時期，一開始曾被做為野戰醫院，後於1931改為孔廟。

現存建築中，除魁星樓為1829年的古蹟之外，其他皆是1963年重修時所建。

澎湖生活館

成立於2010年以澎湖豐饒的海洋資源特色為主題，展現以澎湖的海洋鄉土文化及漁業經濟脈絡為主軸，闡揚地域性海洋資源及文化特色。包括有生物的演進、潮間帶漁作、沿近海漁業、漁村生活實景、生態保育與資源的永續利用等呈現。

海洋地質公園中心

澎湖列島形成於1800萬至800萬年前，由海底裂隙湧出地表的熔岩冷卻構成，使得澎湖地質絕大部分都是玄武岩為主。這些玄武岩經過緩慢冷冷卻收縮，形成非常整齊的柱狀形結構。目前全世界的柱狀玄武岩非常稀少，較知名的還有北愛爾蘭的巨人之路，及韓國濟州島的柱狀節理帶等。

海洋地質公園中心詳盡介紹澎湖地質形成，包括垂直狀、傾斜狀、放射狀、倒伏狀等特殊玄武岩地景。又或是多孔玄武岩經過地下水將二氧化矽、碳酸鈣等礦物質沉澱結晶後，形成色彩斑斕紋路奇幻的文石。

化石館

台灣海峽海底在冰河時期，曾是與亞洲大陸相連的陸地草原，有許多古生物曾在這裡生活過。但在冰河時期結束後，這些證據消失在海底。為了找出他們的遺骸，學者在澎湖附近海域進行海底挖掘工作。結果在澎湖水道這邊發現了大量的陸地動物的化石。

澎湖水道是台灣與澎湖之間一條狹長狀的海谷地形所構成的海域。自古這裡的海流就異常強勁，許多從中國渡海的人曾葬生於此，故又稱為黑水溝。推測會在這裡發現大量化石的原因是強勁的海流的將化石沖刷到水溝深處，再經過沉積作用形成。

澎湖化石館展示大量挖掘出的化石，包括一條完整的，體長4.7公尺的潘氏澎湖鱷化石。另外曾在吉貝擱淺死亡的吉貝長鬚鯨也在這裡展出。

二呆藝館

建於1988年，由藝術家趙同和所辦，二呆即為他小時侯的小名。二呆藝館主要陳列二呆的雕塑作品。1995年，趙同和過世後，由文化局接手專做紀念藝術館使用。

重光媽祖銅像

位於馬公市重光海堤旁的巨像，高48公尺、連基座共達66公尺，是世界最高的媽祖立像。

原本預計要蓋在澎湖內海中的大倉嶼，使祂成為內海正中間閃亮的明珠。不過因面臨大倉島民的反對而移到現址處興建，並於2022年完工。

雖然貴為世界最高媽祖，但由於規畫當初並不完善，導致重光海堤這裡除了媽祖像以外，四周空蕩蕩一片。大部分觀光客僅會到馬公舊城區，不會特地繞到這裡看媽祖。使得爭議不斷。

自由塔

建於1954年，為了紀念韓戰1萬4千名中國戰俘投奔自由所建，也是全國唯一紀念韓戰的建築。自由塔高十多公尺，塔尖有紀念此事的自由徽，上面有我國跟韓國兩面國旗。自由塔在2015年被登錄為澎湖歷史建築。

開拓館

建於1935年，日治時期是澎湖廳長的官舍。外觀為日式建築，卻非傳統木造，而是使用鋼筋混凝土結構。

內部也是日式格局，但玄關用歐式的洗石子，及客廳使用歐式八角窗。外面並有日式庭園，是大正時期相當典型的和洋混合式住宅。

國民政府之後，此建築沿用為縣長公館一直到1992年。2002年，登錄為澎湖歷史建築，並在隔年以開拓館之名對外開放。

篤行十村

日治時期是日本官兵的宿舍。國民政府時期作為眷村使用。

面積18000平方米，眷舍約78戶。於2007年登錄為澎湖歷史建築，並對外開放。

已故歌手張雨生及潘安邦皆在此居住過。他們的故居分別整理為張雨生紀念館及潘安邦紀念館。

金龜頭砲台
建於1718年，曾經參與1883年的清法戰爭。雖然最後澎湖仍遭占領，但仍被當時法軍評為澎湖砲台中火力最強者。清法戰爭後，澎湖的海防受到重視，故將金龜頭砲台在內的澎湖四座砲台更新。馬關條約後澎湖割讓日本，日本人接收澎湖時為了避開金龜頭等砲台的火力而選擇由東側裡正角海岸登陸。由陸上攻占了澎湖廳城再進而占領金龜頭，而後反利用金龜頭強大的火力砲擊西嶼與東台的砲台，成功控制澎湖全區。

二次大戰後，這裡成為國軍營區，2017年，這裡規畫為「馬公金龜頭礮臺文化園區」並對外開放參觀。

順承門

媽公城建於1886年，總共有六座城門，順承門是小西門，是媽宮古城殘跡裡唯一保存的門樓建築。

屋面為單脊作法，出簷不深，簷口曲線平直。順承門造型相當平實且穩重，為了適應澎湖多風的氣侯而採用較矮胖的構造。其「順承門」的題字示為光緒14年(1888年)。

舊郵便局

建於1924年日治時期，戰後仍延用郵局至1972年至搬遷至新大樓為止。搬遷後之舊郵局為電信局使用。2002年，登錄為歷史建築。

建築採和洋折衷建築，格局採L型配置，立面設在街角使得視覺空間得以最大。雖然只有一層，但特意拉大立面與兩旁的高低差，並加大立面屋頂的出簷，並以三角木支撐，營造宏偉的外觀。

馬公水上警察官吏派出所

建於1931年，屬現代主義建築。與舊郵便局一樣採立面在街角，L型配置。中間為二層建築而左右是一層，除了可突顯立面結構外，亦方便從二樓的窗戶巡視港口的狀況。目前與舊郵便局一起做為水下考古工作站之展覽開放參觀。

天后宮

最早的天后宮建立時間不祥，但可推至1604年以前，當時東印度公司抵達澎湖時就有記載，並有「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑左證，該石碑也是台灣現存最早石碑，目前保存在天后宮。

1622年荷蘭占領風櫃尾時亦繪有澎湖港口圖，圖中「中國寺廟」即為當時天后宮。不過在1664年明鄭時期及1885年清法戰爭時曾分別被荷軍及法軍所毀。現存建築是1923年日治時期所重修。

天后一詞是1684，康熙期間清廷所封「護國庇民妙靈昭應仁慈天后」，自此原祭拜媽祖的天妃宮都改成天后宮。與台灣本島一樣，澎湖的媽祖會舉辦繞境儀式。只不過因應海島特殊地形，這裡採用的是海上繞境，每次出巡皆有上百艘漁船跟隨，比陸上繞境更為氣勢磅礡。不過因為每次繞境出船的成本非常高，並沒有年年舉辦，目前最後一次是1999年的第八次繞境。

施公祠

為紀念福建水師提督施琅的生祠，所謂生祠就是還活著的時侯就立廟祭祀，因此推測立廟時間是在封侯後的1683年到過世的1696年間。

施琅原是鄭成功的手下，卻因為得罪鄭成功而被下令處死。施琅雖成功逃走，但父親及弟弟卻被波及斬首，至此與鄭家結下了血海深仇。後來他投靠清廷，經過二十多年成功復仇，滅了明鄭。受封靖海侯。

可惜台灣普遍崇拜鄭成功，故對施琅沒有太大好感，使施公祠即使就在天后宮旁邊，依舊香火冷清。施公祠對面有一萬軍井，相傳是施琅於澎湖駐軍時，因缺乏水源而向媽祖求水。而後於天后宮旁挖出湧泉，可供數萬兵馬飲用而不浩竭。

中央老街

位在天后宮旁，是澎湖歷史最悠久的街道。最早在1710年的文獻就有提及媽公街。由於發展相當早，中央老街區域整體都不寬大。最窄的摸乳巷僅有60公分寬。

四眼井

位於中央老街裡，終年有水。關於這口井在1592年明代就已經存在，由於井口十分寬大，為了怕取水時掉入，因此將井口加蓋，上面挖四個小井口，亦方便多人同時取用。不過2019年曾發生2歲幼童掉入四眼井的意外，後來又在井口加裝鐵絲網。

四眼井旁邊的乾益堂中藥行，是1918年創業的百年老店，至今傳到第四代。店面是大正時期流行的二層洋樓形式。洗石子外牆，小巧的陽台，一二樓間的樓板仍然是木板。可見後代非常努力維持祖先留下來的原貌。目前列為縣級古蹟。

城隍廟

最早建立時間為清乾隆時期的1779年，目前的建築是1933年改建為主體，為澎湖縣級古蹟。1885年清法戰爭澎湖戰役時，因傳出城隍爺神明顯靈庇佑，1886年重修時，受光緒皇帝加封為靈應侯。

城隍廟有相當多珍貴的石碑及匾額，其中城隍爺正上方「功存捍衛」乃光緒皇帝所賜。左右壁面有「澎湖改建城隍廟碑記」、「重修城隍廟碑記」等碑文。

觀音亭

最早建於清康熙的1696年，由當時澎湖水師的薛奎倡所建。歷經多次改建，卻在1885年清法戰爭中，因為離金龜台砲台近而遭到砲火波及損毀。1886年重修時，澎湖通判程邦基題「大慈悲」匾額。

1927年日治時期，因觀音亭年久時修，進行重建動工，至今觀音亭大致維持當時原貌。觀音亭旁邊有觀音亭親水遊憩區，面向澎湖內灣，視野非常良好，每年澎湖花火節吸引大批遊客來此欣賞壯麗煙火秀。

菊島之星

位於馬公第二漁港，為三層樓建築。為郵輪造型，因為十分逼真，沒有走到正前方前都以為是艘真正的船。

就連船艙甲板及救生艇桅杆等都一應具全。

菊鳥之星目前一樓是漁會魚產品直銷中心，二三樓是委外餐廳，三樓及四樓有室外空間。從上面看黃昏及晚上的澎湖海港非常美麗。

風櫃洞

位於風櫃半島，由波浪侵蝕成一狹長的海蝕溝與海蝕洞，洞口順著節理的縫隙通到地面。當波浪強勁時，海水會灌入洞口，然後因擠壓從縫隙噴出，並發出如鼓風爐一般的聲音。

風櫃洞前方有造型特殊的幽浮涼亭，也是打卡景點。風櫃洞再往半島尾端過去到底，會到風櫃尾蛇頭山，這裡是當初荷蘭占領澎湖時所在的據點，不過現在只剩碑文記錄此事蹟。

嵵理沙灘

長1公里，由珊瑚和貝殼遺骸構成。沙質潔白明亮，是澎湖本島最熱門的海水浴場。

鎖港紫微宮

建於2010年，主祀紫微大帝。廟的頂部有巨大的紫微大帝坐像，像高18公尺，加上廟的本體使總高達57公尺，十分壯觀。

山水上地廟

開基年份不詳，有一說是康熙年間，更早是說明朝崇禎皇帝傳來的香火。目前建築是2017年重建。

山水上帝廟有名的是每年元宵節的乞龜活動，一開始是米龜，由參與民眾擲筊決定勝者，拿到龜的信徒通常會再加碼還願，長年下來米龜愈來愈大，曾一度破36萬斤。為了避免浪費食物，後來米龜改成金龜，到了2026年金龜也重達430兩，市價8600萬台幣。

鎮風塔

澎湖冬天風極大，常造成風害。當地信仰是造一座石塔式的鎮風塔來鎮住風勢。塔高11公尺，直徑9.68公尺。加上上層的石碑共有九層。當地信仰是順時針繞行石塔3圈或其倍數，就可以實現願望。

景點地圖：




烏來位於新北市最南端，是著名的山地原住民文化與溫泉勝地。烏來（泰雅語 Ulay）意為溫泉，以「美人湯」碳酸氫鈉泉著稱，結合烏來瀑布、懷舊台車、雲仙樂園纜車及烏來老街美食，吸引遊客前來泡湯、賞櫻、體驗泰雅族風情，非常適合一日遊。

烏來溫泉

   弱鹼性碳酸氫鈉泉，可軟化角質，具有潤膚美容的效果，素有「美人湯」之稱。且這裡依傍南勢溪，風景優美。

烏來老街

    主要是烏來街穿過攬勝大橋到溫泉區這段的店家，有許多原住民特色美食，山豬肉、溫泉蛋、竹筒飯、馬告料理、山蘇等都是平常在市區不太會吃到的。很適合泡完溫泉後來這裡進補姿養。

  逛逛老街之外，也可以到烏來泰雅民族博物館，了解泰雅族在烏來這片土地的歷史與生活習慣。

烏來台車

   又稱蹦蹦車，是連接老街與烏來瀑布間的森林小火車，全長1.5公里。最早為日治時期鋪設的軌道，主要是運送山區木材及物料使用。1963年，因應烏來風景區愈來愈多的遊客而開辦客運。票價單程為50塊。

   坐到烏來瀑布後，除了欣賞瀑布外。還可以參觀烏來林業生活館。了解烏來台車的歷史，以及台灣林業的演進。

烏來瀑布

   瀑布落差達80公尺，是北台灣落差最大的瀑布。在日治時期有「雲來之瀧」的美名。可搭乘空中纜車到瀑布上方的雲仙樂園。

雲仙樂園

   這是台灣唯一一個車輛無法到達的遊樂園。在1967年開幕，因為必須搭乘纜車才能到達，宛如秘境，是當時北部紅極一時的樂園。不過因為受到地形限制，加上環保意識抬頭。雲仙樂園無法像其他樂園一樣任意增建遊樂設施。在樂園間激烈競爭下，逐漸沒落。

   2016年的蘇迪勒颱風更是重創雲仙樂園，當時大半的遊樂設施遭到摧毀，由於本身無對外連絡道路，重建極為困難。目前大部分設施皆已拆除或停用，改走生態教學路線。

   雲仙樂園裡面目前還有營業的飯店。從纜車下來之後，還要爬個幾百階才能到。不過不用擔心，你的行李他們會用送貨的小纜車送到飯店。你只需要擔心你自己能不能爬得上去就好了。

   樂園裡面真的大部分遊樂設施都已經停用。連游泳池，溜滑梯這種基本設施都沒有開放。很多地方目前仍然在整修中。唯一可以玩的只剩小火車跟碰碰車這種小型遊樂設施，如果硬用算的話還有盪鞦韆這些公園娛樂器材啦!

   不過站在攝影師的角度來看搞不好他們來到了一個寶地，畢竟這種隨拍隨有的廢墟感真的很少見。若真的是廢墟恐怕也沒幾個攝影師敢來，可見有人來維持基本的營運還是很重要的。
   纜車平常只營業到傍晚，所以住宿的客人到晚上真的就是名付其實的與世隔絕了。不過晚上還是會有生態導覽，4~6月時更是可以看到超多的螢火蟲，此時纜車也特別開放到晚上9點以後，所以想來住一晚最好是這時侯來。

內洞森林遊樂區

   舊名為娃娃谷，因為這裡青蛙很多，常會聽見整個山區一遍呱呱的聲音，才取諧音為娃娃谷。進遊樂區需要買票，平日65，假日80元。
  進去以後延著南勢溪走1公里多的步道，途中會經過一個水壩羅好壩，然後會感覺水聲離你越來越近，表示你快要到瀑布了。

   內洞瀑布了是三層瀑布，上層落差13公尺，中層19公尺，下層3公尺。可從觀瀑橋欣賞中層及下層瀑布，或是爬上去到觀瀑亭欣賞上層瀑布。觀瀑亭距離瀑布很近，可直接感受到水花飄散在你臉上，加上又有很好的樹陰，即使炎熱的夏天這裡依然清涼無比，可說是絕佳的避暑勝地。
景點地圖：

  偶然經過台北市寧夏路，發現這裡多了一棟既陌生又熟悉的建築。湊近一看牌子居然是日治時期的古蹟，現在做為新文化運動紀念館開放。正當納悶為何以前都沒注意到這有一棟古蹟而走進去一探究竟時，才知道這是以前的大同分局，但是加蓋了一層樓跟貼上紅磚後就完全失去了古蹟的感覺。在文史工作者的努力上總算恢復了原本大正時期折衷主義風格的樣貌。

起源:

   1921年，台灣文化協會成立，蔣渭水及許多重要人士因推動台灣議會設置請願活動而頻遭日本警察請去當時北警察署聊天。期間也不乏住在那裡好一陣子。
蔣渭水將關押北署的經驗寫成北署遊記，並戲稱北署為日新旅館。

  1932年北署搬到寧夏路現址，當初蔣渭水曾體驗過的超擁擠牢房還有個人SPA水牢房依舊還在。到了國民政府時期，這裡變身成刑警總隊，後來轉為寧夏分局，再到大同分局。原本的土褐色建築改為紅磚瓦色，兩層樓也加高到三層樓，讓人幾乎忘了這是一棟日治時期就存在的古蹟。 (圖片來源:大同分局網站)

  1998年，這裡被指定為古蹟。2012年，大同分局搬走，台北市文化局展開復舊工程。拆掉了多蓋的一層夏，打除外面的紅色磚，並重新仿製了原本的防空磚。2018年，當初關押蔣渭水的北署以新文化運動紀念館重生。見證了由殖民到威權再轉型成民主的重要歷程。

建築介紹:

  建築風格為折衷主義，利用街角的位置，將正門選在街角並選用圓弧的立面。可以最大幅度的增加立面給人在視覺上的面積。正門使用的西洋圓柱利用分割的效果再把視覺空間加大之外，同時也有莊嚴隆重的感覺。

   北署建築使用的褐色磁磚為北投窯廠所生產，當時因燒窯的技術限制無法讓每片磁磚的顏色都一樣，反而創造的一種馬賽克風格的美感。選用褐色且不反光的磁磚是為了讓轟炸機的飛行員在上空分不清楚究竟是建築還是土，比較不容易遭到砲火摧殘，因此又稱為防空磚。其中外牆部分使用拆除舊台北城牆所留下來的石塊。

   北署的內部空間不大，但運用巧思增加了空間感。正門一進去面對的就是對角的石梯，利用對角線比兩邊還長的特性增加距離感，石梯上去後向左右彎折，立體空間的變化也會有比實際上更大的錯覺。


   雖然空間不大，但北署還是能騰出空間設計出能關押數十人的拘留室跟水牢。拘留室被劃為七間，以半圓型圍繞著監視台，裡面被關押的犯人可說是無所遁形。

   更可怕的是後方的水牢，設計成只能半蹲進去，水的高度又讓人只能半蹲無法坐下。關在裡面身心的折磨難以想像。

   北署二樓原為，訓示室，辦公室及署長室。目前規畫為不定期展覽室使用。

台南除了七股鹽山外，還有一個從清朝就存在的製鹽場-井仔腳鹽田。至今這裡仍依尋古法曬鹽，儘管現代電解法快速製鹽早就取代了傳統曬鹽。但古法做出來的鹽巴仍有其不可取代的美味。井仔腳鹽田目前轉為觀光性質的鹽場，一格格的鹽田有如棋盤般的整齊，在落日的照射下比畫布還美麗。專賣店裡除了食用鹽，沐浴鹽以外，還有天然的鹽鹵，可以在家享受自製豆花跟奶酪的樂趣。

  清朝時的名字為瀨東廠。最早於1800年開在鳳山大林蒲，因為水災而歷經兩次搬移，最後於1818年落腳於井仔腳，到日治時期歸屬到北門鹽場之下，一直到2000年材停止曬鹽，前後經歷了182年歷史，是臺灣現存歷史最久的鹽田。

井仔腳屬於瓦盤鹽田，面積有80公頃。關場後由台南市政府進行整建工作。2003年部分恢復曬鹽，以觀光及鹽業教育為主要目的。

親手體驗：拿起鹽耙體驗傳統的「挑鹽、收鹽」過程。

品嚐特色美食：試試獨特的鹽花咖啡或鹽滷豆花。

深度導覽：了解海水如何經過蒸發、結晶，最終成為餐桌上的珍貴調味料。

絕美日落景觀

   這裡最負盛名的莫過於「日落夕陽」。當傍晚時分，夕陽餘暉灑落在鹽池水面上，天空與鹽田交織成一片絢爛的橘紅色，宛如大自然的調色盤。鹽田的水平面如鏡子般倒映著晚霞，搭配遠處的北門潟湖景觀，每年總能吸引無數攝影愛好者在此駐足，捕捉那金黃色的瞬間。

   台南的安平港在荷蘭及明鄭時期曾經是台灣最大港。現今的台南市區在當時有一大塊屬於潟湖形態的台江內海。長達數十公里平靜的內海造就了當時最繁榮的轉口貿易。而安平這地方則是進入台江內海的門戶。不過在1823年時，因為曾文溪大改道由台江內海流出，泥沙淤積嚴重使得港口功能一落千丈。清政府雖然開鑿運河因應，但運河經常潰堤又容易淤積。即使日治時期開闢新的運河，依舊因為經常要疏濬使經營成本居高不下。最後在1908年興築高雄港後，安平港便從此被取代。
如今的安平港及當初的台江內海一代已轉身為台江國家公園，是台灣首座都市型國家公園。除了安平古堡及億載金城這兩個重要的歷史古蹟外。還可以參觀前英國五大洋行之一的德記洋行在台南的據點，或是運河旁邊在80年代曾經紅極一時的台南中國城遺址。想走生態路線的可以到四草搭小船穿梭在由紅樹林包圍的綠色水道間。但最推的莫過於夕陽時分時，搭上觀光船到安平港外欣賞絕美的落日餘暉。

安平古堡/億載金城

在Hiro&CC的捷安特環島之旅第4~6日-心得與沿途景點介紹中有約略介紹，想了解的朋友可以移駕過去哦!

四草

   相傳為鄭成功來台後與荷蘭人第一次交戰的地方，當時還是一座島嶼。1971年，四草大眾廟建造時，挖出了許多骨骸，由於骨骸身形明顯比較大，經鑑定後確認是荷蘭人當時的遺骨。這些遺骨後來埋葬於大眾廟後方的「骨骸塚」

   另外大眾廟旁邊鎮海國小的部分圍牆，其實是兩百年前四草砲台護牆的遺跡，圓形的孔洞為方便小型砲座發射之用。

  來到四草都會搭乘船筏穿梭在紅樹林，此處紅樹林生長茂密，蓋過河道，宛若天然的綠色隧道。搭配生態導覽人的解說，可看到彈塗魚，招潮蟹等濕地生物，全票為200元。

  持船票票根可以參觀四草的抹香鯨陳列館，裡面收藏著1992年在四草擱淺的抹香鯨母子的骨骸。

中國城遺址

活躍於1980年代的四層樓住商混合建築，外觀設計仿中國傳統式建築，曾經攤販林立，為台南有名的商圈之一。1993年因為海安路拓寬計畫而擋住人潮開始沒落。沒過幾年，中國城已變成出入混雜問題叢生的地方問題及治安死角。

  2010年，台南市政府通過了中國城都市更新計畫，2016年開始拆除，2020年。這裡以保留部分建築遺構並塗上白漆，改造成親水公園設施，以河樂廣場之名重新對外開放。

安平樹屋


   原為英商四大商行之一的德記洋行在安平港的倉庫，國民政府時期交由臺鹽使用，但後來卻任其荒廢，幾十年後已四處爬滿榕樹的樹根，形成房子與樹木共生的奇特景象。

   2004年經過重新整理，加上可在上面行走的棧橋與樓梯。可從各個角度欣賞這自然重新奪回人類資產的奇景，宛如台版的吳哥窟塔普倫寺。

德陽艦


   美國製造的戰艦，原名為DD-837D薩斯菲號，建造於1945年。下水沒多久即日軍投降，並沒有參與到二次大戰。1977年移交給台灣政府，改名為德陽艦, 舷號DG-925。

   主要任務為台灣海峽的偵防，護漁及演訓。2005年因設備老舊而除役。2011年作為軍艦博物館對外參觀。

   德陽艦為1967年開始接收美國的30艘陽字號軍艦之一，陽字號曾經是我國海軍的主力戰艦，隨者陽字號陸續除役，它們的下場不是被拆解就是當成靶船，或炸入水底成為魚礁，只有德陽艦是唯一完整保留原貌的陽字號。

漁光島

   舊名三鯤鯓，為港口外的小島。有陸橋相連。漁光島有名的是呈新月形的絕美沙灘月牙灣，及假日市集。每年五月舉辦的漁光島生活節及11月的漁光點點市集則是當地有名的活動。

安平港游船


   時間約1小時，由安平漁人碼頭發船。航行路線是沿著運河一周加上安平內海的導覽。

  沿途會看到德陽艦，漁光島，億載金城等景點。船票最好要提早預訂，尤其是假日傍晚時段更是一票難求，因為安平港的夕陽景色真的是超級無敵美。

景點地圖：

這次東京行主要是由兒子規劃，不過我們還留了一天的自由時間。趁著這天抽出半天逛逛以前學生時期從來沒想要去，但這幾年知名度大增的靖國神社。雖然只是普通平常的上班日，但這裡卻有著跟其他神社不同的莊嚴感，參拜的民眾很多都是正裝打扮。除了神社本身外，旁邊的遊就館(軍事博物館)也很有參觀價值。

   位於東京都千代田區的靖國神社，建於 1869 年（明治 2 年），最初是為了紀念在戊辰戰爭中犧牲的將士。這裡供奉著自明治維新以來，在歷次戰爭中為日本政府捐軀的 246 萬多個靈位。但二次世界大戰結束之後，這裡因為供奉著14位甲級戰犯的靈位而產生爭議。

第一鳥居

位於正門入口處，又稱為大鳥居，高達25公尺。原先為1921年所建，但1943年因不耐氣侯侵蝕損毀而移除，1974年改用耐侯性鋼做成這座鳥居。鳥居的顏色不是塗料而是金屬氧化產生的。總重達100噸。

第二鳥居

高15公尺，又稱青銅大鳥居，1887年做的。是埥國神社裡最古老的鳥居，也是日本最大的青銅製鳥居。

大燈籠

高達13公尺，是日本最大的石燈籠

大村益次郎雕像

建於1893年，高12公尺。為日本首座西洋式銅像。大村益次郎為日本現代陸軍的推動者，在1869年於京都遇刺死亡，年僅44歲。雕像的大村身穿日本服飾，腰間配劍，但左手持雙眼望眼鏡，向遠方上野公園處凝視。上野公園是當初戊辰戰爭時彰義隊的殉難之處。

神攻勇士之像

位於遊就館前，神風特攻隊為日本二戰末期為了扭轉劣勢所用的自殺戰術。特攻隊員操縱飛機蓄意撞上美航空母艦的甲板癱瘓其作戰能力。總共造成了47艘軍艦被擊沉，300艘擊傷。雕像前到今天還有民眾供奉香煙與酒悼念。

中門鳥居與本殿

2006年所重建的素木鳥居，之前的鳥居是1975年使用台灣檜木所搭。前方為參拜者最遠可以到達的拜殿，後方為供奉靈位的本殿。

遊就館

為靖國神社內的戰爭博物館，1882年由山縣有朋發起成立。「遊就」取名從荀子「遊必就士」而來，有近朱者赤，近墨者黑的意思。初期主要展覽的是幕末維新時期新政府軍亡者的遺物。隨著之後日本歷經甲午、日俄等多次戰爭，這裡成為武器沿革相關資料的保存場所。

1923年因關東大地震而損毀，1932年重建再開。二次世界大戰結束之後，日本做為戰敗國而關閉遊就館。1985年，遊就館以民間法人的身分重新開放。

重新開放的遊就館除了陳列各種近代戰爭武器之外，也有展間講述從黑船事件之後日本由鎖國到被迫開國之後快速現代化的歷史。為何從立憲主義走向軍國主義，到快速擴張後出現資源匱乏，最後決定搶奪歐美列強資源而走向全面開戰的不歸路。最後有陳列戰爭中死亡的軍人，老百姓，婦女的名單。